On commence par faire la route du camping jusqu’à la gare de Mestre, qui n’est pas à côté. Puis, une fois à Mestre, il faut trouver la gare, puis le parking, puis il faut se garer. Dans la gare, il faut acheter les billets et ne pas se tromper de train si on ne vaut pas se retrouver à Budapest ou Trieste. Une fois dans le train, encore quelques minutes à attendre, mais à l’arrivée, Venise. Il fait 25° et un magnifique soleil éclaire le ciel d’un bleu limpide, tout est parfait, la journée peut commencer.

En sortant de la gare, on tombe en face du grand canal, et déjà je me sens conquise… On prend une rue pleine de touristes et on commence à marcher au hasard. Ah Venise, que tu es belle ! Derrière les murs un peu délabrés, les briques rouges, le stucs coloré. On marche les yeux en l’air, car à chaque détour, une fenêtre, un balcon, une colonne, une sculpture rappelle la grandeur passée de la ville. A Venise, tout est couleur, tout est histoire. A Venise, tout est beau ! Je me trouve obligée de revoir mon classement, Paris je t’aime, mais tu n’es plus la plus belle ville du monde, devant toi, resplendissante, il y a Venise…

On marche peut être une heure, sans même regarder le guide ou le plan, entre petit canaux et grand palais, église baroque ou style byzantin. On s’est acheté un pain aux olives pour le repas (mmmm) et on est en pleine forme. On marche, sans s’en rendre compte de Cannagerio à Castelo. Venise, c’est le croisement de tellement d’époques et de cultures que s’en est devenue une à elle toute seule. On y sent les influences orientales, mais aussi, bien sûr, de la renaissance plus occidentale. Le soleil qui se reflète dans l’eau des canaux, les mélanges colorés sur les murs, les ombres des rues ajoutent la touche finale. A Venise, on se perd, mais quelle importance ?

Maintenant qu’on s’est bien perdu, on décide d’aller voir la place Saint Marc ! Ce n’est pas une mince affaire de se retrouver avec le plan. Déjà, il faut savoir où on est et où on va. (Où on va, là, ca va, c’est facile) Ensuite, il faut faire le rapport, entre les noms de rues marquées sur les murs et ceux marqués sur le plan (on dirait qu’ils ont fait exprès de pas mettre les mêmes !). Après quelques détours, on tombe tout de même sur le canal Saint Marc, où on retrouve une tonne de touriste et on marche jusqu’à la place avant de tomber, épuisés, assis sur les marches d’un escalier.

Devant nous, la place bondée et magnifique. On reste assis à regarder, notre guide sur les genoux.

La magie ne s’arrête pas, à côtés de nous est assis Ted. Et Ted nous parle. Ted est anglais, il a 85 ans, il vit au Maroc à Agadir. Il loue un appartement à des marocains, dont il est devenu l’ami. Il s’est aperçut que ce couple n’avait jamais quitté le Maroc, alors il a décidé de les emmené faire le tour de l’Europe. Comme il le dit lui-même, c’est sans doute son dernier voyage mais quel voyage ! Partis d’Agadir, ils ont remontés l’Espagne et le Portugal, puis ont visité le sud de la France et l’Italie en passant par Rome. Aujourd’hui, ils sont à Venise, ce n’est pas la première fois qu’il vient et il adore la ville. Bientôt, ils repartiront, ils iront vers le nord voir l’Autriche et l’Allemagne avant de redescendre pour rentrer après plus 15 000 kilomètres de routes. On lui raconte notre voyage à nous, on parle du Maroc, on parle des voyages. Il nous dit avec émotion qu’il est resté marié 60 ans avec sa femme aujourd’hui décédée, et qu’il croit à l’amour éternel. On se quitte mais d’abord on a pris son adresse email !

Maintenant, direction le musée Gugenheim ! Quand j’ai vu qu’il y en avait un, je n’ai pas pu résister. Vraiment, on n’est pas déçu, en plus on a des réductions en tant qu’étudiants. Dans la collection : Max Erns, Kandinski (mon préféré), Magritt, et bien d’autres. Des surréalistes, des futuristes italiens, des dadaïstes. Tout ce qui me plait quoi ! En plus, on a vu une super expo sur Pollock, on comprend mieux maintenant les grosses taches noires.

En sortant du musée, nous voulons prendre un gouter. Sur les bords du canal de la Giudecca, nous jetons un œil au guide. Nous sommes dans le quartier du Dosoduro, ils indiquent une pâtisserie un peu plus haut. D’abord, on suit Seb qui en étant très sur de lui nous fait faire un beau tour sur nous même. Puis, je prends le plan, et non sans difficulté, je nous amène à la dite pâtisserie. On se prend des bons gâteaux que l’on déguste dans un café en buvant du Spritz sous le soleil de la fin d’après-midi.

On repart doucement, on se perd à nouveau…

On marche à travers Saint Polo puis Saint Marco. On arrive (au miracle !) à entrer gratuitement dans une église et on peut avoir une idée de tout ce qu’on a pas vu… On entre dans une boutique de masque vénitiens, ça fait rêver. D’ailleurs, j’ai trouvé ce que je ferai si je gagnais au loto (ce qui ne risque pas de m’arriver, comme je ne joue jamais), je partirai à Venise pour le carnaval en m’achetant un vrai costume vénitien !

On mange dans un petit resto de Saint Marco, puis on remonte jusqu’au grand canal. On prend le Bus-bateau pour rentrer jusqu’à la gare. On se mange une glace (yahourt chocolat pour moi, noisette pour Seb) sur les bords du grand canal. Et on rentre au camping… Adieu Venise, tu vas me manquer !

Dans la région de Croatie la plus visitée, au milieu des collines verdoyantes, l’empire romain a laissé des traces, plus que visibles.

Dubrovnik fait partie de ces villes à qui l’histoire a donné une âme. Née à la fin de l’antiquité, très vite elle lutta pour son indépendance. Petite république de la Dalmatie, dès le XIIème siècle, son gouverneur était élu de façon démocratique. Reine de la diplomatie, elle réussi tant bien que mal à garder une certaine autonomie sous le joug de la république de Venise, puis à s’entendre avec les Ottomans. Perle de culture et d’histoire, son déclin commence sans doute avec Napoléon dont l’arrivée fut vécu comme une humiliation (il mit fin à une république de plusieurs siècles). Elle passa ensuite au main de l’Autriche puis après la première guerre mondiale se trouva englué dans la nouvelle Yougoslavie. Mais Dubrovnik a gardé ses remparts moyenâgeux et le temps ne semble pas avoir marqué ses impressionnantes rues de hauts murs blancs. Elle attire les touristes même sous le communisme. Cela lui vaut aussi d’être un enjeu de taille lors de la guerre d’indépendance. Le 6 décembre 1991, les bombes pleuvent sur Dubrovnik… Ce sont les serbes qui cherchent à récupérer ce joyau aux mains des croates. La cité fut assiégée pendant 6 mois. Cependant, les serbes firent tout de même attention à ne pas bombarder les remparts, ils voulaient que la ville une fois à eux, continue à attirer les touristes ! Restée Croate, après la guerre, Dubrovnik doit penser ses plaies, physiques mais aussi « psychologique » (des centaines de morts, des milliers de réfugiés) … Heureusement, la paix ramène touriste et prospérité, en 2005 plus aucune trace de guerre sur ces murs !

Voilà à quoi l’on pense quand on parcourt ses rues à la fois truffées d’histoire et qui semblent être restées les mêmes depuis 8 siècles… Dubrovnik courageuse, Dubrovnik indépendante, Dubrovnik magnifique. Et n’oublions pas la devise de la ville : « La liberté ne se vend pas, même pour tout l’or du monde ».

Voilà le camping qui a le prix du pire camping ! Déjà, il est très cher (environ 30 euros la nuit). Il y a une plage bruyante et lointaine, un unique bloc sanitaie boueux pour un très grand camping. Les emplacements ne sont pas vraiment ombragés, on s’est retrouvé sur un tas de cailloux au milieu d’une fourmilière. Il manque tout à fait de charme. Il nous plaisait tellement pas, qu’on n’y est resté qu’une nuit alors qu’on voulait passer plus de temps à Dubrovnik…

Camping Uvla Borova à Makarska

Ou plutôt à 20 km au sud… Là par contre, c’est le Top n°2 des campings croates (dans mon classement personnel). Il est bien tenu, en plein dans la Riviera de Makarska, la plage à nos pieds avec vue sur la mer… Dommage, 3 orages dans la nuit !

1 nuit

La petite pension à Starigrad

En Croatie, on trouve partout des chambres chez l’habitant et des petites pensions. Ici, cernés par le vent, ce fut notre solution de rechange. Mais franchement, une nuit dans un vrai lit avec notre petite salle de bain à nous et la télé satellite, c’est plutôt sympa !

1 nuit

Camping Runke à Pula

Nous voilà dans l’Istrie ! Le camping s’avance dans la mer au milieu des pins, la plage est juste à nos pieds. Par contre, les sanitaires sont un peu crad…

2 nuits

Camping à Venise

Voilà notre dernière étape. Nous avons trouvé le camping le moins cher de Venise (en fait c’est à Jesolo en face de Venise). Faut dire, il est un peu pourri comme camping. Une suite d’emplacements boueux pris d’assaut par des camping car, des toilettes en préfabriqué où l’eau à moitié chaude de la douche est payante. Mais tant pis s’il manque de charme, après les embouteillages monstres pour sortir de Croatie on est trop fatigué pour chercher et puis de toute facon, la journée, on la passe à Venise, pas dans le camping !

2 nuits

Dernier jour : Venise->Paris direct en voiture ! Vrrrrrouuuum !

Je sais que j’ai encore des progrès à faire, mais faut bien s’entraîner !

Là, je ne peins pas cette aquarelle, mais sa première version que j’ai trouvé ratée ! Je l’ai ensuite refaite d’après la photo et mes souvenirs …

Derrière moi, il y a une magnifique église ou se mêlent les styles romans et renaissance. On ne peut la visiter qu’avec des groupes, mais nous, on a squatté une visite guidée en français !

Un peu d’histoire :

L’empereur Dioclétien (3eme siècle après JC) se fit construire un palais à Split où il vint prendre sa retraite d’empereur (pour éviter de mourir assassiner comme ses prédécesseurs) après avoir persécuté les chrétiens pendant des années. Il y vécu une dizaine d’années puis mourut et le palais fut abandonné. Comme rien n’est jamais perdu, les habitants de Split décidèrent de s’installer dans le palais qui fut découper en multitude d’apartements ! La chrétienté s’étant développé, le mausolée de Dioclétien (au coeur du palais) fut transfomé en église dédiée à Saint Domnius (patron de Split) celui-là meme qui mourut persécuter par Dioclétien ! Ironie de l’histoire …

On se promène donc dans les rues de ce palais, blanches, étroites, magiques…

Bien sûr, on ne manque pas de visiter le mausolée et de monter en haut du Campagnile. C’est haut, mais quelle vue !!

Zadar

Grande ville industrialisée, elle cache sur la presqu’île du port un joli centre historique enfermé dans de gros remparts.

On marche dans ses rues étroites aux maisons colorées qui ont gardé des traces de leur passé. La Croatie, entre les romains, Venise, Napoléon et l’Autriche-Hongrie a vu de nombreuses choses et de nombreuses guerres. D’où toutes ces petites villes sympa le long de la côte.

Ici, une église pré-romane, impressionnante de beauté, qui garde à ses pieds des restes de colonnes romaines.

Sibenik
Un peu plus au sud, les rues de Sibenik sont tout aussi agréable. Ici, les murs sont blancs, et l’on marche dans des ruelles étroites et ombragées.

Dans ce petit resto conseillé par le guide du routard, nous avons mangé des tomates mozzarella en lisant l’histoire moderne de la Croatie. Comment Tito le résistant est devenu un chef communiste redoutable, pourquoi les serbes en veulent-ils aux croates de les avoir massacré pendant la 2eme guerre, et pourquoi les croates en veulent-ils aux serbes de les avoir envahi en 91, comment la Croatie panse-t-elle ses plaies dues à ces deux guerres récentes qui ont laissé des traces sur les murs des maisons, comment se dirige-t-elle vers la démocratie et vers l’Europe….

On passe la soirée à se balader dans ses rues, entre les cafés, les cyber café, les petits restos, l’animation du soir. Le landemain, on se dirive vers le vieux Zagreb. En chemin, on croise le marché :

Il fait chaud, et on craque sur les pastèques appétissantes !! Ce sera notre repas de midi. On parcourt les rues du vieux Zagreb.

C’est dans ce parc que nous décidons de manger notre pastèques. Heureusement, nous venons de passer dans une petite épicerie acheter de l’eau et du sopalin ! Car nous n’avons pas pris nos couverts dans la voiture. On se recouvre de sopalin, mais ca n’empêche qu’on est aussi recouvert de jus de pastèque !! Les passant nous regardent bizarrement, nous avons l’air de sauvage, mais c’est bon !!!

Après la pastèque, on retourne doucement vers la voiture…

Camping Plivice à Zagreb

C’est un camping sur une aire d’autoroute… Mais pour un camping d’aire d’autoroute, ça va à peu près !

1 nuit

Camping Korana aux lacs de Plivice

Camping immense où on se met où on veut dans des petites collines, avec un petit lac en contrebas pour se baigner. Plutôt sympa je le classe 2eme meilleur camping de Croatie (sur les 8 où je suis allée)

1 nuit

Camping des hôtels Alan à Starigrad

Non, non, je n’ai pas dormi dans cet hôtel, juste dans le camping qui en dépend. Mais j’avais quand même le droit d’aller à la piscine ! D’un autre côtés, il y avait déjà la plage…. En tout cas, il était pas trop mal.

2 nuits

Camping Solaris à Sibenik

J’avoue que j’ai peu de souvenirs de ce camping… C’était grand, il y avait une plage, c’était pas loin de Krka (photo).

1 nuit

Camping Adriatique à Kastella

Voilà mon 1er au classement des campings !! Il est tout petit, à l’ombre derrière une maison. Depuis la tente, on voit la mer derrière les Tamaris. On n’a qu’à traverser la route pour se baigner. Les sanitaires sont propres et la douche est grande et parfois chaude. La petite ville de Kastella est sympa, et c’est pas loin de Split et Trogir.

3 nuits